Статьи о различных самоделках, опыте работы и изготовления, строительства, ремонта. Ландшафтный дизайн. Чертежи, схемы, описания, разработки, ремонт, изготовление, фото самоделок


Поиск на сайте:  

Реклама.


Как сделать кухонную мебель своими руками. Опыт самостоятельного изготовления кухни.

Раздел сайта: Мебель самодельная Дата: Feb 17, 2011 Автор: Виктор Суханов


Итак, мне пришла идея самостоятельно изготовить кухонную мебель. Согласитесь, глупо отдавать сборщикам мебели прибыль в 200-300% за копеечную работу, когда всё можно сделать самому, если, конечно, руки у вас расположены в нужном месте. В своё время я около месяца пил чай у друга в мебельной мастерской и наблюдал, как производится мебель на практике. Уверяю вас, что если и вы захотите сами сделать любую мебель, в результате она не будет отличаться от мебели фабричного производства, ведь там работают такие же люди. Всё получится так же красиво и функционально.

Чтобы изготовить кухню, мне понадобилось: мебельные фасады (дверцы шкафчиков), ламинированная ДСП толщиной 16 мм, ламинированная ДВП толщиной 5 мм, столешница из ДСП (так называемая плита «Постформинг») толщиной 32 мм, мебельная фурнитура (мебельная стяжка «конфирмат», петли для дверок, мебельная кромка). В принципе, это всё, если не считать нержавеющую мойку, которую я установил во всю эту красоту.

Мебельные фасады я купил на заказ в специальном магазине. Обычно они стандартного размера (таблица есть в магазине), но бывают и на заказ под конкретный размер (дороже примерно на 10%). Сразу бесплатный совет: если вы их ещё не купили, не начинайте делать кухню! Может случиться так, что кухню вы уже сделали, а фасады для неё неделю назад сняли с производства.

Какие мне понадобились инструменты: рулетка, дрель, кухонный нож, наждачная бумага, обычный утюг, сверло, электролобзик. Желательно иметь так же ручной шуруповёрт или вторую дрель с регулировкой оборотов.

Прежде чем спланировать будущую кухню, на семейном совете определили места установки холодильника, газовой плиты, микроволновки, мойки. Набросал на бумаге примерную схему кухни. Несмотря на кажущуюся монолитность кухонной мебели, вся она «разделилась» на отдельные шкафчики. После изготовления шкафчики крепились непосредственно друг к другу, создавая визуальный эффект целой конструкции.

В схему кухни вписал всю имеющуюся бытовую технику. В промежутки между бытовыми приборами также вписал отдельные шкафчики. Учтите, что ширина шкафчика зависит от стандартной ширины мебельного фасада! Над нижним рядом на эскизе расположил верхний, на расстоянии 600 мм от предполагаемого уровня столешницы, вписал в него вытяжку, которая расположилась на одной оси с плитой. В общем, мысль понятна, дизайн и фантазия здесь не ограничены. Все расстояния записал в миллиметрах.

Теперь про то, как я делал сами шкафчики. Разберём на конкретном примере изготовления нижнего шкафчика шириной 300 мм, высотой 800 мм (уровень столешницы!), глубиной 550 мм. Подобрал по таблице фасад стандартного размера: 296 мм шириной и 696 мм высотой. На производстве фасады изготавливают на 3-4 мм короче и уже, чем шкафчики. Это нужно для того, чтобы при открытии дверцы вы не задевали ею о другой шкафчик. Кроме того, фасад по высоте гораздо меньше, чем полная высота шкафчика, т.к. дверца начинается не сразу от пола, а где-то отступив 80-100 мм. После того, как размер шкафчиков был мне понятен и фасад для него у меня был, я рассчитал детали шкафчика. Их получилось четыре: 2 боковые стенки, дно, верхняя часть. Задняя стенка изготавливается из ДВП и основные детали не входит. Размер боковой стенки: 800x550 мм, размер дна (равно как и верхней части) 284x550мм. При расчёте учитывайте толщины боковых стенок (16x2=32 мм), вычитайте их из ширины шкафчика!

Размеры деталей всех шкафчиков я записал на бумагу, три раза перепроверив. В родном городе нашлась фирма, где мне нарезали плиты ДСП по размеру, т.е. сделали «мебельный крой». В принципе, это могут сделать в любом цеху по сборке мебели, но в фирме было удобней, т.к. ламинированную мебельную плиту они нарезали свою, что сэкономило мне и время, и деньги. Кроме того, значительно дешевле здесь была и мебельная фурнитура: мебельные стяжки (на сборку кухни ушло примерно 300 стяжек), дверные петли (количество фасадов, умноженное на 2), мебельная кромка (продаётся погонными метрами и должна быть такого же цвета, как и плита).

Перед тем, как собрать шкафчики, наклеил кромку утюгом. Утюг должен быть разогрет достаточно хорошо, иначе кромка не приклеится! Подождав, чтобы кромка остыла, срезал её остатки ножом, расположенным к поверхности плиты под 45 градусов, после чего прошёлся по краю наждачной бумагой, закреплённой на бруске, чтобы добиться гладкого края. Собирая шкафчики, используйте сверло диаметром 5 мм, которое должно быть достаточной длины, чтобы просверлить ДСП на длину мебельной стяжки. Сама мебельная стяжка имеет внутреннее отверстие под шестигранный ключ. Так что перед сборкой обязательно купите «биту» требуемого размера, которая будет вставляться в шуруповёрт. Используя дрель со сверлом и шуруповёрт с битой, вы значительно ускорите сборку мебели, в противном случае вы будете постоянно переставлять в дрель то сверло, то биту. После того, как корпус шкафчика был собран, я изготовил заднюю стенку для него из ламинированного ДВП и прибил её гвоздиками.

Рабочая поверхность кухни (там, где готовят пищу) обычно изготавливается из целиковой древесностружечной плиты толщиной 32 мм, стандартный размер которой 600 мм на 3000-3050 мм. Она называется «столешница» и продаётся в строительном магазине. Столешницу я уложил на нижний ряд шкафчиков, и хотя её масса была достаточной для того, чтобы просто лежать и не двигаться с места, я всё же закрепил её снизу через верхние крышки шкафчиков несколькими саморезами. Таким образом я ещё и дополнительно связал шкафчики между собой. Также я решил установить врезную нержавеющую мойку, для чего в поверхности плиты с помощью электролобзика вырезал отверстие под неё, которое было на 15 мм больше размера мойки. Мойку я крепил согласно схемы сборки, предварительно промазав нижний её край, который ложится на поверхность столешницы, силиконовым герметиком, чтобы в щель не затекала вода при мойке посуды.

Теперь последний штрих: вешаем фасады на шкафчики. Сверлом Форснера (специальное сверло для мебельных петель диаметром 35 мм, продаётся в магазине инструментов) я аккуратно высверлил отверстия глубиной 16 мм (глубина погружения мебельной петли). Учтите, что центр отверстия должен находиться на расстоянии 22 мм от одного края фасада и на расстоянии 80 мм от другого его края. При сверлении контролируйте глубину погружения сверла, иначе проткнёте фасад насквозь! Вставив петлю внутрь отверстия, закрепил её двумя саморезами длиной 16 мм. Ответную часть петли также прикрепил на боковую стенку шкафчика двумя саморезами 16 мм. Линия, на которой вы будете располагать отверстия для саморезов, должна отстоять на расстоянии 37 мм от края шкафчика, а ось петли - также на расстоянии 80 мм, как и у фасада, чтобы петля и её ответная часть располагались на одном уровне.

После того, как шкафчики были собраны, нижние были просто установлены плотно друг к другу, а верхние я повесил их на стену при помощи дюбель-гвоздей. Для надёжности соседние шкафчики были скреплены саморезами длиной 25 мм.

Все, кто приходит к нам в гости, не верят, что кухню мы собрали сами. Преимущества «кухонного самиздата» очевидны: дизайн, размеры, цвет, рисунок фрезеровки фасадов – всё исключительно по вашему вкусу. И, как заслуженное вознаграждение за труды - цена, в которую трудно поверить. Так что дерзайте!

Виктор Суханов



Вам понравилось? Тогда:

Реклама:



Предлагаем товары по очень низким ценам:

 


Это тоже интересно: